Здравствуйте! К сожалению, как фотошопом не увеличивал Ваше фото, так ни получилось разобрать, что это за диод. Вы уверены, что это вообще диод? И вообще, критично ли заменять на аналогичный номинал? По логике, разве может диод выгореть вместе с дорожкой внутри мозга при правильно подключенной полярности АКБ? Ведь в авто не перепутаешь, но если это диод, то скорее всего какой нибудь типа КД 522, 521, что нибудь кремниевое из этой серии, разброс параметров здесь не критичен, кроме высокого напряжения, которое он может выдержать. Если он выгорел, значит эта цепь отвечает за что-то высоковольтное, может катушки? Проверьте их тоже, вдруг замена диода проблему не решит.
Посмотрел сейчас ЖПЕГ потроха Сириуса в соседней теме в этом же разделе. Там стоят диоды у анода белая полоса, посередине зеленая, наших аналогов тоже не нашел.Если это конечно диоды.
Поколупаюсь еще, отпишусь.....
Хотя наша серия КД209, но у них точки вместо колец, у анода белая, следом зеленая.

Здравствуйте! Если DDT-2000 ругается, то попробуйте при работающем движке отключить эти датчики, если ничего не изменится, то вероятно что-то из них и есть, я так старыми классическими методами делаю, т.е. методом исключения. Но раз вы подсовываете отвертку, то похоже движку воздуха не хватает, если допустить, что вся воздушная система исправна, включая клапан ХХ, то это тогда топливная система, либо избыточное давление в топливной рампе на форсунках, что вряд-ли, либо грязные форсунки, когда в них клапаны забиты, то они не закрываются и все равно подают топливо в цилиндры и уже каплями, а не распыляя. Как вариант, это тоже проверьте. Я не стал бы чистить в сервисе и на установке, я простым очистителем карбюратора чистил Промывка форсунок. На кислородный датчик я бы не грешил, он тоже влияет на подачу топлива, вернее на время открывания форсунки, т.к. пока он не нагреется до рабочей температуры, мозги его не включают в работу. Если конечно это не форсунки, то посмотрите всю воздушную систему. Удачи!

Проверьте, не потащил ли диод паровозом катушку за собой, или наоборот, ведь диод пыхнуть просто так не мог, всю цепь осмотрите вне мозга.

У автолюбителей есть такая наука, "наука о контактах". Любой ремонт электрики начинаю с проверки контактов массы, причем после одного случая, очень досканального. Вполне вероятно, что плохой контакт катушек мог очень мудрено изменить направление тока в цепи, что у Вас и показало 16 вольт. Вполне вероятно, что Вы эту беду вылечили. Попробуйте при разных температурах воздуха окружающего и движка померить напругу. Большая разница напряжений явно укажет на плохой контакт где либо в цепи.

Напруга бортовой сети идет от генератора, на наших машинах она порядка 14 вольт. У вас в какой момент показывает такое напряжение? И что за комп у вас? может значение напруги здесь не причемю Проверьте на короткое разъемы глючных датчиков (при отсоединенных датчиках соответственно), может где в жгуте замыкание? В принципе, при старте двигателя ЭБУ считывает только датчик температуры ОЖ, датчик давления в коллекторе,  датчик ВМТ если я не ошибаюсь, затем по датчику температуры ОЖ (при нагреве двигла) подключаются другие управляющие датчики: детонации, ДМРВ или температуры воздуха (зависит от того какой у вас стоит) и в самую последнюю очередь ДК (лямбда зонд). На холодную, датчик температуры воздуха  вряд ли используется, все равно при старте ЭБУ льет керосину в цилидпы без разбору. Поэтому в первую очередь прозвоните датчик температуры ОЖ, а если есть возможность, то лучше проверить жгут отсоединив ЭБУ. Подкапотном пространстве со жгутами что угодно может быть.. А помощью компа попробуйте посмотреть показания глючных датчиков с ними и без них, т.е. отключив. ЭБУ не дурак, если какие датчики глючат, которые задействованы при первом старте движка, то машина не заведется.  Смысл тот, что есть основные датчики, а есть регулирующие, проверьте основные (все) перечислены выше. отпишитесь как что.